Le parc national de Chobe abrite la plus forte densité d'éléphants du continent — environ 120 000 individus se déplacent entre la plaine inondable de la rivière Chobe et les forêts intérieures, un chiffre qui double la population humaine de tout le district nord-ouest du Botswana.
Établi comme réserve de gibier en 1960 et désigné comme premier parc national du Botswana en 1968, Chobe s'étend sur 11 700 kilomètres carrés de forêt riveraine, de forêt de mopanes et de zones marécageuses saisonnières le long des frontières namibienne et zambienne. Le corridor riverain, une étroite bande de 40 kilomètres à l'est de Kasane, concentre la faune toute l'année car la rivière Chobe reste pérenne même lors des années de sécheresse où les points d'eau intérieurs disparaissent.
Le parc est important aujourd'hui car il ancre la zone de conservation transfrontalière du Kavango-Zambèze, un corridor de faune reliant cinq nations qui relie Chobe à Hwange, au delta de l'Okavango et aux chutes Victoria. Les éléphants migrent librement à travers ces frontières, un mouvement saisonnier qui précède les frontières coloniales de plusieurs millénaires. Les chutes Victoria se situent à 80 kilomètres au sud-ouest de la porte de Kasane, assez près pour qu'un départ au lever du soleil permette quatre heures de safari avant la chaleur de midi. La plupart des safaris transfrontaliers divisent la journée entre une promenade terrestre matinale à travers les broussailles de mopane et une croisière en bateau l'après-midi le long de la plaine inondable, où les hippopotames font surface dans les canaux et les troupeaux de buffles pataugent dans l'eau jusqu'au ventre pour brouter les carex.
Le paysage du front de mer de Chobe n'est ni une brousse dense ni une savane ouverte, mais une mosaïque : des îlots d'acacias et de bois-jacal ponctuent les prairies qui sont inondées jusqu'aux chevilles pendant les pluies de décembre et cuisent jusqu'à devenir de l'argile craquelée en septembre. Les éléphants arrachent l'écorce des baobabs plus vieux que le parc lui-même, un comportement que les écologistes attribuent à une carence minérale dans les sols des plaines inondables. Des troupes de lions du canal de Savuti s'aventurent parfois à l'est dans la zone riveraine, suivant des troupeaux de buffles qui se comptent par centaines. La vie aviaire atteint son apogée pendant la saison des pluies, lorsque les guêpiers carmin nichent dans les berges exposées et que les becs-en-ciseaux africains chassent dans les bas-fonds au crépuscule. La limite nord du parc est la rivière elle-même, une ligne politique invisible pour les crocodiles qui se prélassent sur les bancs de sable namibiens et chassent dans les tourbillons botswanais. Les visiteurs d'un jour entrent par la porte de Sedudu, où les gardes forestiers collectent les 270 pula de frais de conservation et briefer les conducteurs sur l'étiquette routière. Le réseau de pistes reste ouvert de l'aube au crépuscule, une fenêtre de 12 heures qui cadre le rythme d'un safari d'une journée à Chobe depuis les chutes Victoria.
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